過完春節都回來上班，同事見面都不是一味的寒暄和問候，都在笑著抱怨“每逢佳節胖三斤，可能還不止三斤”。這個話題一出來，大家紛紛應和。這個說“我剛到家，一屋子的鹵肉味”，那個說“我爸就喜歡炸那些酥肉丸子，過年回去炸了好多，臨走還讓我帶過來一袋”，還有的應和“可不嘛，有幾個菜就是過年過節才做，走了就吃不上，這不故意的嘛”。
開始都還是在抱怨過年漲上去的體重，到后來就是分享各家餐桌上的飯菜，當聊到只有自己家才有的那道菜時，語氣中的滿足感和幸福感像是要淹沒了在場的所有人。
曾經看過有篇文章的作者說她有一件很漂亮的紅色大衣，平時都舍不得拿出來穿，只有過年的時候才會穿幾天。這大概就是我們所說的每個家里那些過年的菜，平時幾乎是不會去做的，但是到了過年就會出現，有了它，才算是過了年。
記得小時候每逢過節過年都是在奶奶家吃飯，奶奶總是很厲害，所有的吃食都是她自己親手做的，端午的粽子，冬至的餃子，十五的元宵無一不是親自動手。但是奶奶最拿手的還是過年的時候做的水晶肘子。買回來的肘子先將肥瘦分離，然后將豬皮完整的剔下來備用，接著將瘦肉用預先準備好的醬汁腌制，最后用豬皮把瘦肉包裹起來，像香腸一樣晾曬幾天。待到快過年的時候放在鹵汁湯里煮熟。切好的水晶肘子圓圓的一片，一圈半透明的豬皮包裹著入了味的瘦肉，這就是過年的味道。
直到現在回想起來對于小時候的過年，腦海里還是會有那個水晶肘子的味道。人對于味覺的依賴，遠比我們想象的要頑固。當你已經不在能嘗到那個味道的時候，即使是去找到同類的食物，但是你能準確的知道不是你記憶中的那個味道，具體哪里不同，無法具象化，也無法與旁人訴說。
就像是現在，母親最拿手的米粉排骨，并非是什么山珍海味，隨便的一家中餐餐館都能做出來，但是吃來吃去就還是家里的米粉排骨最對胃口。它不會像外面的米粉排骨帶著肥肉，米粉也不會很干，而且排骨下面總會有切成小塊被包裹著的土豆，只有家里能吃到這么細致的。也只有最在乎你的人才能最貼合你的胃，這是我們記憶深處最深刻的味道，也是家人共同編制的屬于這個家的代碼。
一道菜就是一個家，我們在描述那道菜的時候，更像是在述說我們的家，講述著家人的溫暖，表達著我們對于家的眷戀。（生產管控中心 向菲）
